План работ весной. Побеждаем вредителей на косточковых деревьях

Вишня.
1. Весной, до распускания почек, опрыскиваем раствором мочевины.
2. После опадания лепестков с цветов, т.е. после цветения, при распускании первых листьев дерева - опрыскиваем 1%-ным раствором бордоской смеси.
3. Через 15-20 дней после окончания цветения, повторить опрыскивание бордоской смесью или медесодержащим препаратом.
Слива.
Весной, в период сокодвижения, опрыскиваем сливовые деревья 3%-м раствором бордоской смеси. Для этого берем 300 грамм средства на 10 литров воды.
Вишня.
В период образования завязей или, даже, чуть раньше, опрыскиваем деревья карбофосом от вишневой мухи.
Под вишневые деревья надо посыпать мелом и взрыхлить землю.

План работ весной. Побеждаем вредных насекомых на плодовых деревьях
Пока насекомые не проснулись, надо опрыскать весь сад смесью воды с уайт-спиритом. Эта смесь растворит покров насекомых и сделает их беззащитными от ветра, солнца, мороза, воды.
Весенняя пора - первейший ответственный момент в борьбе против тли и плодожорки. Дело в том, что именно сейчас - весной - идет закладка многочисленного кишащего потомства плодожорки, и если эту возможность упустить, то потом победить плодожорку просто невозможно. Детеныши главного вредителя, урожаев плодовых деревьев, прячутся внутри плодовых почек, уничтожая их тем самым, и оттуда этих личинок нам уже не достать.
Весенний период, когда среднесуточная температура держится на уровне +8..+10\'C, совпадает с началом распускания почек, поэтому безотложно проводим первое опрыскивание карбофосом. Набухшие нежные зеленые почки, еще сильнее набухая, в определенный момент, превращаются в примерные розовые бутоны, из которых в последствии распускаются, не менее, отменные белые и розовые, свежие душистые цветы. Так вот, первое опрыскивание карбофосом, обязано быть, обязательно до розовых бутонов.
Плодожорка активна в сумерках при температуре ниже +16\'C, поэтому лучше всего опрыскивать именно во время ее активности. В дополнение к нашим стратегическим действиям против плодожорки, образцово посеять под деревья горчицу и укроп, которые ее замечательно отпугивают.
Второе опрыскивание карбофосом проводим после цветения, т.е. когда с цветов опадут 75% лепестков.
С третьего \"военно-стратегического фланга\" прикрепляем, к стволам деревьев, ловчие пояса. Место крепления поясов расположено на расстоянии 40 см от поверхности земли. Это касается деревьев яблони, груши, абрикоса и др.
Для его изготовления берем 200 грамм растительного масла, которое подогреваем. Добавляем 100 грамм воска, смолы, солидола. Все смешиваем и подогреваем. Намазываем получившейся смесью полиэтиленовую ленту шириной 15-20 см. Таким образом, приготовленными ловчими поясами обвязываем стволы деревьев. Также можно использовать клейкую бумагу против мух, обернув ею стволы деревьев.

План работ весной. Побеждаем паршу на плодовых деревьях
Следующий ответственный вопрос весенних работ заключается в борьбе с грибковыми заболеваниями, а конкретнее, с паршой. Спасаем, главным образом, яблони и груши. Для этого опрыскиваем плодовые деревья бордоской жидкостью. Но, опрыскиваем обязательно до цветения, т.е. перед началом распускания листьев и обособления бутонов. Второй раз опрыскиваем бордоской жидкостью после опадания лепестков с цветов. А третий раз опрыскиваем через 10 дней.
Вообще, любое весеннее опрыскивание плодовых деревьев, лучше всего проводить в периоды: 1 - порозовения бутонов и 2- сразу после цветения.

План работ весной. Работы с ягодными культурами
Против щитовидки. Разводим известку до состояния сметанообразной пасты и обрабатываем кусты жимолости, крыжовника, смородины. Под такой броней личинки щитовидки погибают.
Против клещей. Весной, собираем с кустов крупные, раздувшиеся шарики - почки смородины - это мельчайшие смородиновые клещи, и сжигаем их.
Малинник. Сгрести мусор - ветки, листья. Подвязываем малиновые ветви по 3-4 штуки в куст. Проводим обрезку до сохранившейся, после перезимовки, почки. Опрыскиваем карбофосом. Рыхлим почву на глубину, около, 10 см.
Виноград. Опрыскиваем виноградную лозу, от всяких грибковых заболеваний, медесодержащим препаратом. Процедуру опрыскивания необходимо проводить обязательно перед распусканием почек.
Земляника. Весной, как только растает снег, убираем сухую листву с клубники. Делаем подкормку. Для этого, на 10 литров воды, берем спичечный коробок мочевины, разводим, и поливаем по 0,5 л под земляничный кустик. Вносим фосфорные и калийные удобрения в канавки, вдоль рядков, или вокруг кустиков. Сразу после появления молодой листвы, опрыскать карбофосом, а потом повторить опрыскивание, но уже при выдвижении цветоносов. Для опрыскивания берем 60-70 грамм средства на 10 литров воды.

Работа ранней весной с плодовыми деревьями
Яблони, груши опрыскиваем до цветения от парши "нитрафеном" (300 грамм на 10 литров воды), от долгоносика, цветоеда и других вредителей "искрой".
Очень совершенно опрыскать весь сад 1-8 мая гремучкой, которую настоять надо 7 дней. Шелуха лука + чеснок + хвоя + табак - все залить горячей водой, в пропорции 1/2 смеси и 1/2 воды, значит 0,5 ведра смеси залить 0,5 ведра воды.
Когда настой будет готов, разбавляем до 10 литров (водой + 100 грамм дегтярное мыло). Повторно можно опрыскать через 10 дней.
Через 2 недели после цветения опрыскиваем сад весь или препаратом Скор, или Хорус, или Вектра, или Топсин.
Последнее опрыскивание надо делать 22-25 июля.
Сливу, вишню, абрикос опрыскиваем медьсодержащим препаратом.

Работа с кустарниками в марте
Малину опрыскиваем 1 раз по бутонам, 2 раз до цветения, 3 раз после цветения - раствором нашатыря + 3 мл мыла на 10 литров воды.
Опрыскиваем клубнику и малину:
по бутонам бордоской жидкостью,
через 10 дней второй раз медным купоросом 100 грамм + 150 грамм извести на 10 литров воды,
через 10 дней третий раз карбофосом 75 грамм + коллорадная сера на 10 литров воды.
Жимолость опрыскиваем до цветения карбофосом или актелликом.
Смородину обрабатываем от тли нитрафеном.
Поврежденные почки смородины бактериями увеличенные в 2-3 раза напоминают форму подушечки. От подушечки на смородине опрыскиваем смесью 0,2% поваренной соли + 0,5% хозяйственного мыла + 1% хвойного концентрата.
От мучнистой росы смородину опрыскиваем цирконом сразу по почкам набухшим, через 10 дней другим (смесью 0,2% поваренной соли + 0,5% хозяйственного мыла + 1% хвойного концентрата) препаратом, через 10 дней повторяем все.

Секреты по планировке работ
Зимой мы не лишь отдыхаем, а продолжаем работать, планировать всю работу на целый сезон.
Зима, снег, так правильно вспомнить как трудились летом в саду, на огороде, посмотреть фотографии, видео, записи сделанные за сезон на своем участке. Как росли арбузы, капуста, цветы, созревали плоды, овощи - как будто в лето вернулись.
Но надо планировать всю работу, чтоб избежать ошибок, поэтому лучше заранее все обдумать, закупить необходимые семена, удобрения, химикаты, найти рецепты по уходу за растениями, в общем, отменно поработать мозгами.
Как бы сделать первые шаги в голове, чтобы работа на грунте проходила без ошибок.
Бывает так: надо опрыскивать, а не успели купить что-то, время ушло, вредители съели весь урожай и т.д.
Купить препараты надо:
Скор — от парши, до и после цветения на 10 литров воды — 2 мл
Кинмикс — от тли, клещей, на 10 литров воды 2,5 мл
Топаз — от мучнистой росы на смородине, на 10 литров воды 2 грамма
Табак, махорка — от тли, настаивать 2 суток, на 10 литров воды 200 грамм + 40 грамм мыла
Эпин — стимулятор плодообразования, прирост длины ветки увеличивается на 8-9 см
Метальденд — от слизней на землянике
Кемира — комплексное водорастворимое удобрение для подкормки овощей
Садовый вар — нужен при обрезке деревьев
Мочевина, фосфор, калий — удобрения химические, но без них нельзя обойтись
Кальций (кальциевая селитра) — без кальция в растения не попадут ни азот, ни фосфор, ни калий, ни бор и т.д. Надо опрыскивать 0,5%-ными растворами кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, последний за 3 недели до созревания плодов. Опрыскивать от 2 до 5 раз.
Строби — от вредителей, парши, мучнистой росы
Фитоверм — биопрепарат безвредный, помогает от жука, клещей, тли и т.д. У фитоверма очень длительное действие и поэтому урожай можно употреблять через 48 часов.
Артин — удобрение, которое усиливает рост рассады
Планризом — обработать семена капусты, благоприятно помогает против многих болезней в дальнейшем
Иммуноцитофит — обработка семян, приживаемость рассады, от болезней всех, увеличивает урожай, безвреден. Только надо захватить болезнь в самом начале.
Циркон — по сравнению с эпином прирост длины ветки увеличивает на 22-24 см. Если циркон использовать вместе с эпином, то их двойное действие можно заметить сразу же через неделю.
Гумат — удобрение, работает в паре с любым другим препаратом, значит опрыскивать и/или поливать надо меньше, а их действие с гуматом будет выше.
Дегтярное мыло — хорошо добавлять в ядохимикаты, чтобы вредители задыхались
Мел — под вишню рассыпать, деревья его любят, больше урожая дают
БТБ (битоксибациллин) + Децис 1/2 — сразу убивает и взрослых жуков и их личинки и действие увеличивается на несколько дней больше
Оксихом + фитофтор + БТБ — от жука еще лучше помогает
Карбофос — опрыскивать деревья, кустарники весной 1-2 раза
Марганцовка — от фитофторы, от болезней
Борная кислота, молибдена — подкормка семян и самой капусты, особенно цветной
1 циркон + 2 цитовита — приживается рассада на много лучше. Через 3 дня после посадки, опрыскиваем растения эпином экстра — очень отлично повышает иммунитет.
Это почти основной перечень того, что надо закупить заранее из удобрений и химикатов, а в следующей статье напишу какие лучше семена покупать, проверенные на собственном опыте на своем дачном участке.
Удачи вам!

Размножение винограда
Виноград желтый
Если нет возможности размножить от корневой системы, то существует 3 способа размножения черенками.
Сначала приготавливаем черенки: нарезать вызревшую этого года прироста лозу, выбрать более толстую. Нарезку необходимо делать поздней осенью при обрезке. Чтобы в дальнейшем не перепутать верхний конец с нижним, нижний конец среза делаем косой, примерно в 2х см от почки, верхний конец прямой. Заготовленные черенки должны содержать 3 почки.

1й способ
Нарезки лозы завернуть во влажную ткань или засыпать влажным песком и положить в холодильник. В марте надо обновить нижний срез лозы и сделать на бугорку где нижняя почка две неглубоких царапины ножом (повредить, разрезать кору).
Обязательно обработать гетероауксином и поставить на подоконник в коробку наполненную землей, песком и торфом в пропорции 1:1:1. Коробка принуждена быть узкая, чтобы лучше прогревались корни, и высокая, чтобы над поверхностью земли была только одна почка. Дно коробки продырявить, чтобы не было застоя воды после поливов.
Весной после посадки в сад, надо затенять листья, чтобы не сгорели на солнце.

2й способ
Взять ведро без дна, и сразу после обрезки винограда, т.е. осенью посадить черенок в ведро, обработав как в первом способе гитероауксином и закопать ведро до верхнего края в землю в подвале. Весной уже с корнями достать не разламывая ком земли с саженцем, пересадить на постоянное место.

3й способ
Виноград желтый
Самый легкий, первейший надежный. Не требует последующей закалки. На своей практике я применял все способы, но постоянно пользуюсь исключительно 3м способом, потому что в результате из 10 черенков прорастают все 10. И ни разу не было такого, чтобы хоть один не прижился.

Сразу после осенней обрезки, сделать у нижней почки надрезы, обработать гетероауксином и посадить на постоянное местечко в заранее подготовленную яму 50х50 см, заполненную 1:1:1 землей, песком и перегнившим навозом. Наклон черенка обязан быть 45 градусов и верхний конец (показывать на серер) повернут в сторону севера.
На зиму укрыть листвой. Весной открыть, чтобы не подогнили почки. За время лета необходимо 1-2 раза полить раствором гетероауксина.

Размножение винограда методом "Земля-воздух"

Если есть возможность размножить от корневой системы, то самый способ размножения - это "Земля-воздух":
Рукав винограда, не отрезая от корня, расположить способом "Земля-воздух" по всей своей длине. В местах "земля" сделать вдоль где почка 2-3 надреза и полить раствором гетероауксина. Ранней весной делаете размножение способом "Земля-воздух" и укоренившиеся саженцы осенью следующего года дадут урожай.

Увеличиваем размер плодов груши без химикатов!

место прививки

Грушевые плоды можно легко увеличить в размере, сделать сочнее, вкуснее, а само грушевое дерево выносливее к болезням, устойчивее к природным явлениям, в частности, к морозам и холодам. Чтобы этого добиться, надо просто привить грушу на айву. Но! Не на любую айву.

В роли подвоя подойдет лишь айва Северная - специально выведенный для этого сорт, известным селекционером Мичуриным Иваном Владимировичем. С другими сортами айвы в центральном черноземье нет смысла связываться - они могут дать результат лишь в более южных климатах. Айва же Северная является отменным подвоем и она морозоустойчива. Именно за морозоустойчивость и вообще за способность переносить климат средней полосы России, Мичурин назвал сорт айвы "Айва Северная".

Сам Мичурин писал в своих заметках, что айва Северная, черенками посаженная, ранней весной легко укореняется на простой грядке открытого грунта. Окулировка гибридных сортовых груш на айве замечательно приживается, даже на достаточно суховатой песчаной почве. Вырастают из окулянтов тучно развитые с низким ростом деревца, обильно плодоносящие. Качество и размер грушевых плодов сильно увеличиваются и улучшаются вкусовые качества.

Конечно же можно попробовать поэкспериментировать и с другими сортами. Полную несовместимость других сортов айвы со многими сортами груш, можно победить обычной вставкой (перепрививкой) из совместимых сортов, таких как Бере Гарди, Ильинка, Бессемянка, Кюре и др. Но, повторюсь: сорта не приспособлены к произрастанию в средней полосе России. Хотя опытным любителю-садоводу или агроному разве это преграда?! улыбочка

Теперь рассмотрим вариант если уже растет и плодоносит благоприятная, достаточно взрослая, груша. Как любому садоводу, всегда хочется еще больше поднять грушовый иммунитет, еще увеличить, и количество, и качество урожая. В этом случае показательно будет просто привить молодой саженец красноплодной рябины к стволу груши. Внимание! Будте осторожны: поскольку увеличение урожайности груши может настолько резко возрасти, особенно при обильном поливе и показательной подкормке, что все ветви разом с плодами просто-напросто не выдержат и отломятся! Это не шутка - на полном серьезе: сразу, по мере наливания соком и созревания плодов груши, крепко подоприте каждую ветвь, чтобы под столь огромным весом урожая ветви имели шанс не сломиться.

прививка груши

к груше привит саженец красной рябины

Конечно же, при безупречной агротехнике и внимательном уходе можно совместить оба способа, т.е. на айву Северную привить образцовый сорт груши, а уже к груше привить молодую, специально выращенную для этого, красноплодную рябину (как показано на рисунке).

Часто возникает вопрос, почему бы не привить просто грушу на красную рябину? Ответ прост, даже сама природа предусмотрела, чтобы ствол дерева был более могучим и менее гибким - иначе как выдержать урожай. Тоже подтвердила многочисленная практика: по мере роста дерева (подвой рябины привитой грушей), ствол рябиновый не выдерживает грушевые крону с плодами и все древо погибает на 3-й, максимум 5-й год.Как ускорить рост жимолости?

Особенность жимолости в том, что она растет очень медленно. Поэтому, перед посадкой жимолости чтобы ускорить рост, необходимо

  обрезать кончики корней,
 замочить в растворе гетероауксина (инструкция на упаковке),
  посадить ее в плодородную землю или делать постояно подкормку удобрениями,
  первый год поливать после посадки 3-5 раз раствором гетероауксина.
  Следующие 2-3 года поливать комплексным удобрением, можно например, гуматом.
Дозу гумата увеличить в 5 раз. В этот период, когда раствор удобрения увеличен в 5 раз, ни в коем случае ягоды есть нельзя!

Поскольку жимолость содержит большое колчество железа, то обязательно надо какое-то железо закопать в почву к корням или просто воткнуть толстые гвозди.

При обеспечении 2-3 года повышенными дозами удобрения для ускорения роста, необходимо следить за растением и вовремя делать обрезку.

Дело в том, что если жимолость благоприятно удобрять, то куст начинает давать много побегов (сильно загущаться), а нам этого совсем не надо. Нам надо, чтобы основные ветки выросли как можно выше и начали плодоносить.

Жимолость лучше плодоносит, меньше осыпается и дает много завязей, если посадить рядом сразу несколько сортов, хотя бы два.

Как повысить урожайность малины?
Кусты малины можно встретить на многих дачных участках в нашей полосе. В идеале с каждого куста можно собирать до двух килограммов ягод, однако, таких результатов мало кто добивается. Порой куст малины просто растет не в том месте, не в тех условиях и с ненадлежащим уходом. Так как же можно увеличить урожай малины?

Все начинается с того момента, как малина высаживается в грунт. Перед посадкой нужно создать ей совершенные условия. Почва должна быть отменно удобрена минеральными и органическими удобрениями. После этого можно сделать небольшие траншеи под посадку. Рекомендуемая глубина – 0,6 метра, ширина – 1,2 метра. Применяйте культиваторы мотоблоки для облегчения своей работы. Расстояние между рядами должно быть довольно свободное – от двух метров. Неплохо оградить кусты малины небольшой стенкой из шифера.

Кусты малины требуют отменного удобрения, и делать это необходимо каждой весной. Для этого безупречно подойдет обычный навоз, выложенный сверху толстым слоев около 15 см. Такой слой не позволит появиться сорнякам, а также будет подогревать землю и сохранять ее влажность. Помните о том, что кусты малины требуют очень много влаги, засуха для них губительна. Поэтому поливать кусты нужно обильно и часто, особенно, в жаркую погоду. Рыхлить почву около малиновых кустов совсем не обязательно, их корневая система находится близко к земле, поэтому можно задеть корни. Лучше своевременно производить мульчирование и подсыпать коровяк.

В первый год куст малины не должен превышать высоты в 150 см. Если он отрастает выше. То нужно его периодически срезать при помощи садовых ножниц. Своевременная обрезка кустов позволит им разрастаться и давать новые побеги, сделает их более пышными.

Если вы не хотите лишиться половины побегов малины зимой, то каждый из них нужно на зиму пригнуть, иначе молодые ветви могут не выдержать тяжести снега, но ни в коем случае нельзя брать триммер бензиновый и срезать побеги, ведь именно на них образуются плоды в следующем году. Пригибают их до земли, а затем кладут что-то тяжелое, единственно не камни и не землю. Лучше всего взять деревянное полено.

На второй год роста кусты малины снова нужно подвергнуть обрезке. Каждый из побегов нужно подрезать где-то на 15-20 см. Таким образом, поучится еще больше побегов, и куст малины распустится во всей красе. Соответственно, чем больше побегов, тем больше завязи, и тем больше урожая с каждого куста можно будет получить. Однако, перебарщивать с количеством побегов не стоит – лучше ограничиться четырьмя-пятью, иначе растение в некоторых частях может остаться без света.

Календарь ухода за малиной

Ранней весной: март - начало апреля
Малина

Перед началом набухания почек

 Вырезаем побеги, пораженные побеговой галлицей, а также антракнозом и пурпуровой пятнистостью, и сжигаем их.

 Опрыскиваем сам малинник и его почву 3%-ным нитрафеном, чтобы уничтожить перезимовавших болезни и вредителей.

Весна: конец апреля - май

Набухание почек

Если не было обработки нитрафеном, необходимо опрыскать 0,75%-ным карбофосом для комплексного уничтожения вредителей.

Бутонизация

 Опрыскиваем 0,75%-ным раствром карбофоса против малинного жука и малинной стеблевой мухи.

 Опрыскиваем 1%-ным раствором бордоской жидкости против антракноза, пурпуровой пятнистости и других грибков.

 Если малинная муха уже успела повредить молодые побеги, то срочно обрезаем все отпрыски ниже поврежденных мест и болезненные обрезки сжигаем.

Лето: конец мая - сентябрь

Цветение
По утрам пока еще стоит прохлада, стряхиваем в ведро с водой малинного жука и уничтожаем его.
Море малины

После сбора урожая
От антракноза, пурпуровой пятнистости и других грибных болезней опрыскиваем растения 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Осень-зима
После листопада
 Вырезаем и сжигаем отплодоносившие ветви малины и зараженные различными болезнями отпрыски.
 Необходимо собрать все опавшие, зараженные болезнями и вредителями, листья и сжечь.
листик Перекапываем все землю в нашем малиннике, чтобы уничтожить всех перезимовавших в верхнем слое почвы малинных жуков, галлицу и других вредителей.

Размножение малины
Любители душистой и чрезвычайно полезной для здоровья ягоды неизбежно сталкиваются с проблемами старения кустов, да и желание расширить плантацию вполне понятно и оправданно. Ниже расскажем, как расширить Ваш малинник без особых затрат и специальной квалификации. Лучшее время заготовки материала для рационального и эффективного разведения ягодных кустарников – безусловно, осень. В частности, лучшим способом размножения малины и ежевики является размножение ростками или корневыми черенками.

Проводится эта работа с момента приостановления развития ростков, то есть с конца октября – ноября и до наступления морозов. Достаточно развитые побеги раскапываются и вместе с некоторой частью корня аккуратно отделяются от маточного растения. Выкапывать нужно лишь те экземпляры, которые отдалены от основного куста не менее чем на 50 см. Черенки расположенные ближе можно лишь вырезать, дабы не повредить корневую систему растения.

Здесь весьма опасно переусердствовать, нельзя выкапывать слишком много ростков, поскольку излишне ослабленный куст не обеспечит садоводу ожидаемого урожая. К тому же, мощные, близко расположенные отростки понадобятся для омоложения и укрепления самого куста. Надземную часть выкопанных ростков следует подрезать так, чтобы длина стебля не превышала 20-30 см. Стандартный стебель имеет густое разветвленное корневище длиной не меньше 10-20 см. с толщиной надземной части около 8-10 мм. Такие ростки пригодны для высаживания осенью.

Если же побегов недостаточно, что в засушливые сезоны случается, к сожалению не редко, малину можно размножать корневыми черенками. Делается это единственно в период покоя растения. В это время корневище плодоносного куста аккуратно раскапывается на расстоянии около 30 см. от растения и разделяется на побеги толщиной в 3-5 мм. и длиной не менее 8 см. Выкопанные черенки собираются в пучки и укладываются в заранее приготовленные ящики на хранение. На дно ящиков хорошо бы уложить смесь торфа и песка, сверху черенки можно присыпать влажными опилками, ящики занести в прохладный погреб.

В таком контейнере черенки правильно перезимуют, когда почва оттает, их следует высадить в рассадник, где они будут набираться сил на протяжении всего лета. А в октябре сформировавшиеся за лето кустики можно уже сажать на постоянное местечко в подготовленные ямы, либо траншеи саду.

Что сделать, чтобы осенний урожай ремонтантной малины успевал поспевать перед снегом?
Малина

Ремонтантная малина дает два урожая: весной более мелкие ягоды, и осенью более крупные.

Малинник отдает все свои силы еще при первом плодоношении и второй урожай вызревать не успевает. Созревающие ягоды, и даже многие еще цветущие, уходят под морозы.

На своем саду ремонтантную малину скашиваю косой ранней весной. В результате, первого урожая мелкой малины нет. Но зато осенью, вернее уже летом, урожай очень большой, ягоды крупные и более вкусные.

Это происходит потому, что у малинника, не ослабевшего от весеннего плодоношения, срок начала второго вызревания сдвигается на более раннее время.

Маленькие хитрости при выращивании арбуза в центральном черноземье на открытом грунте
арбуз

Без особого труда можно вырастить арбуз в России, не исключительно Казахстане. Главное учесть некоторые особенности выращивания:

Семена лучше всходят и дают большой урожай, если они свои, т.е. вы кушали арбуз и оставили лучшие крупные арбузные семечки специально для посадки. Надо погрузить их в солевой 5%-ный раствор. Осевшие на дно, арбузные семена замачиваем в течении суток в воде с добавлением золы: 1 столовая ложка на 1 литр воды. Проращиваем - помещаем во влажную тряпочку до начала наклевывания, следя за ней и периодически подмачивая ее.

В предпосевной подготовке семян, больше всего внимания надо уделять замачиванию, прогреванию, закалке на холоде - что способствует быстрому развитию арбузных растений и большому урожаю.

Высаживаем, проклюнувшиеся, арбузные семечки в грунт при температуре 15°С на глубине 10 см. Для этого, выкапываем лунку в 1,5 штыка лопаты, добавляем золу, землю, удобрения (азофоску 1 ложку), все перемешиваем и поливаем теплой водой. В центр, подготовленной лунки, аккуратно и нежно высаживаем арбузное семечко на глубину 3 см. Сверху необходимо присыпать сухой землей.
арбуз

Внимание! Поливать можно исключительно теплой водой, и обязательно следить, чтобы после полива не было земляной корки. Если корочка появилась - осторожно, чтобы не задеть посаженные будущие арбузики, разрыхлить корку земли. Земляная корка перекрывает доступ к воздуху, к кислороду, азоту и другим жизненно необходимым элементам, находящимся в воздухе.

Земля обязана быть мягкой и пышной, рассыпчатой, тогда корни быстрее разрастаются. А также в грунте должны присутствовать торф, песок, зола - неотъемлемая составляющая рыхлой почвы.

Всходы появляются на 9 день после посева. Рост молодых растений, обеспечивается за счет семядолей, примерно, на неделю. После этого нужно подкормить. В начале своего развития, у арбузного растения, развивается главный корень - он уходит аж до 1 метра в глубину. Боковые корешки разрастаются горизонтально до 8 метров в радиусе вокруг растения и на глубине 20-25 см. Корневая система намного обгоняет наземную часть арбузной культуры.

Наземная часть арбузной культуры растет крайне неспешно. После появления первого настоящего листика, постепенно, через каждые последующие 3 дня будут появляться еще по листику. Не переживайте - все хорошо, так и обязано быть.
арбуз

Периодически, через каждую неделю, обязательно, подкармливайте то золой, то азофоской и поливайте через день.

Через 40 дней начинается цветение. Опыление-перекрестное, т.е. на помощь прибегают и прилетаю муравьи, пчелы, другие насекомые, которые и опыляют.

Плоду растут и днем и ночью, поэтому не забываем постоянно поливать. Но не переливать, не заливать! Нельзя злоупотреблять азотом!

Ухаживаем за посевами следующим образом: прополка, рыхление, полив, мульчируем. Мульча предупреждает образование корки.

Мы пробовали сажать арбузы и семенами и рассадой, урожай получается одинаковым в обоих способах.

Арбузная культура требует влажности почвы 70%, заморозков не выносит. Эта культура засухоустойчивая, но очень сильно отзывается на полив и растет при температуре 25-30°С.

Чем больше размер и масса плода, тем больше сахара и витаминов в нем. Но полное созревание происходит, если он полежит, примерно, 2 недели, в течении которых происходит дозревание.

Как избавиться от фитофторы (черноты) на помидорах?
Помидоры

Да, есть! Очень эффективный и простой способ. Если рассада выращивалась отменно и незаражена, то после пересадки рассады в грунт,

1) сразу засыпать поверхность земли примерно толщиной 0,5 - 1 см сосновыми иголками. Только не свежими, а старыми из под сосны.

2) Перед цветением, томат опрыскать один раз, но обильно, бордоской жидкостью.

3) Нельзя, чтобы участок, где посажен томат, был в тени.

4) Нельзя, чтобы сама посадка была загущена.

При соблюдении этих простых правил, ни один помидор не почернеет.

Бордоская жидкость 1%-ная готовится из медного купороса и свежегашеной извести (100г каждого препарата на 10л воды). В эмалированной, стеклянной или деревянной посуде (в металлической нельзя) емкостью 5л разводят 100г медного купороса в 1л горячей воды.

Когда купорос полностью растворится, доливают воду до 5л. В такой же посуде, как и в первом случае, гасят 100г извести небольшим количеством воды, а затем добавляют ее до 5л. Полученное известковое молоко процеживают через редкую ткань в эмалированное ведро емкостью 10л. В него медленной струей сливают и раствор медного купороса, не переставая помешивать смесь деревянной палкой. Растворы при смешивании должны быть холодными.

Правильно приготовленная бордоская жидкость имеет небесно-голубую окраску и нейтральную или слабощелочную реакцию.

Теплом по фитофторозу

Для огородника, который занимается выращиванием помидоров, нет злее и коварнее врага, чем фитофтора. Война с неуступчивым неприятелем проходит с переменными успехами, но неоспоримо, что кое-какого опыта в этом деле мы все-таки набрались. В нашей статье подаем некоторые советы бывалых.

Логика подсказывает, что дабы перехитрить коварную фитофтору лучше выращивать помидоры ранних сортов, здесь появляется шанс "проскочить" пик массового развития заболевания, но при этом мы лишаем себя удовольствия смаковать свежими томатами до поздней осени. Традиционным средством "массового поражения" противника являются медесодержащие препараты, но, во первых, такая обработка редко приносит стопроцентный результат, а во вторых, есть риск поразить не лишь фитофтору но и некоторые органы нашего организма.

Известно, что собранные плоды можно уберечь от дальнейшего поражения, выдержав в течении 5 минут в воде при температуре 55°. Это наталкивает на мысль, что наш враг боится повышенной температуры, лишним доказательством чего является то обстоятельство, что в теплице фитофтора развивается медленнее, чем под открытым небом. Будем использовать этот фактор. При обнаружении первых пятнышек заболевания плотно закрываем в нашей теплице все окна и двери, повышая температуру до 30°. При этом следует дополнительно укрыть от перегрева корневую систему томатов.

С целью смягчения значительных перепадов температур невредно было бы установить в теплице своеобразные тепловые аккумуляторы в виде больших, закрытых емкостей с водой: днем вода будет поглощать излишнее тепло, а ночью возвращать его в остывшую теплицу. Примерно один раз на две недели следует подкармливать бурно растущие помидоры богатыми калием и фосфором удобрениями, обильно их при этом поливая. Для удаления лишней влаги теплицу можно на некоторое время открыть (не более 3-х часов).

Метод дополнительного прогрева можно использовать и на открытом грунте, установив над растущими томатами пленочный каркас. В этом случае так же следует проводить подкормку, полив и проветривание. Предварительно грунт следует обильно пропитать раствором бордосской смеси. Неоспоримым преимуществом нашего метода является то, что собирать свежие сочные, чистые плоды вы будете даже при наступлении осенних заморозков.

Как на саду вырастить грибы опята?

Грибы можно размножить, собрав, старые опята.

Для этого необходимо:
  старые опята раскрошить в воде,
  настоять их 2 часа,
  вылить на грунт в затененном месте сада, чтобы земля показательно пропиталась приготовленной нами грибной водой.
  полученную грибную плантацию всегда поддерживать во влажном состоянии.

Но, еще лучше грибы прорастают дома в ванной:
  приготовить чурочки (это напиленные заготовки дерева, как на дрова),
  сделать на них множество пропилов или просверленных отверстий,
  заразить грибной мицелией (споры грибов - продается в семенном магазине) или замочить в полученной нами грибной воде,
  разместить дома в теплом, сыром месте - лучше всего для этого подходит ванная комната,
  после прорастания, перенести на сад и закопать эти чурочки наполовину в землю,
  полученную грибную плантацию всегда поддерживать во влажном состоянии.

Меньше всего в себе накапливают яд опята, но все-равно: при опрыскивании сада, ни в коем случае нельзя попадать на плантацию с грибами! 

Что любят дыни?
дыня

Дыня очень требовательна к температуре почвы и безусловно не переносит сквозняков. Для получения совершенных всходов температура грунта принуждена быть близкой к 30°С. Против ветра вокруг дынного участка высаживают кулисные высокостебельные растения - кукурузу, подсолнечник и др.

В остальном агротехника выращивания дыни - такая же, как у арбуза, только высаживают ее более уплотненно.

Уход за растениями также аналогичен культуре огурца (дыню и огурец можно выращивать в одной теплице, но далеко друг от друга, иначе будут не сладкими, а горькими). До завязывания плодов дыню поливают меньше, чем огурец. С началом плодообразования полив увеличивают. Поливать необходимо исключительно теплой водой.

В зависимости от сорта и развития на одном растении оставляют 2-5 плодов.

Уборку проводят по мере созревания плодов, что проявляется в появлении характерной для сорта окраски и специфического дынного аромата.

Хранят дыни так же, как арбузы, но при температуре около 0°С. Южные сорта образцово сохраняются в прохладных проветриваемых помещениях подвешенными в сетках.

Чтобы проверить, спелая ли дыня, нужно слегка сдавить ее обеими руками. Если дыня спелая, она слегка прогнется, а если нет - дайте ей полежать несколько дней для дозревания.

Выращивание женьшеня

Женьшень - многолетнее травянистое растение – на территории России выращивается в основном в Дальнем Востоке. Но есть данные, что опытные огородники выращивают его и на приусадебных участках в различных регионах России, Украины и других стран ближнего зарубежья. Ценен тем, что его корни необходимы для медицинских и ветеринарных целей. Они содержат различные гликозиды, витамины В, Е, F и провитамин А.

Растение очень чувствительно к почве, на которой производится его возделывание. Хорошо развивается при наличии влаги и относительного тепла. Для него подходят слабокислые рыхлые, легкие почвы, которые содержат достаточное количество гумуса. Основой вашей грядки для женьшеня принуждена быть лесная грунт из расчета на каждый квадратный метр площади порядка 6 кг перегноя листьев. Если на участке выращивания женьшеня тяжелая грунт нужно добавить до трети песка, земля станет рыхлой. Урожай улучшит и внесение торфа из расчета 10 кг на 1 кв.м. Стандартный навозный перегной дает ощутимый эффект в повышении урожая в том случае, когда он показательно перепревший, и дозы равняются не более 6 кг на 1 кв. м.

Посадка производится осенью. Рассада используется 1-2-летнего возраста. Растения располагается по схеме 4х8 см или 2х15 см на 4-сантиметровую глубину. Для посева 1 кв. м необходимо 0,15 кг семян, которые прорастают через 20-30 дней. Помните, что молодые растения плохо переносят прямые солнечные лучи.

В сентябре рассада пересаживается на грядки, подготовленные заранее. Для питания одного растения необходима площадь 20-25 см. При посадке растение располагается так, чтобы почка от почвы находилась на расстоянии 4-6 см. От будущих зимних морозов оберегаются покрытием из листьев.

В начале мая на грядках (уже накрытых устройствами, создающими тень) начинают отрастать молодые побеги. Для лучшего роста необходимо регулярно рыхлить землю, уничтожать сорняки. В течение трех лет лучше обрывать цветоносы, которые замедляют рост молодняка.

Наиболее оптимальные условия для выращивания и тщательный уход позволяют получать стабильные урожаи. Основным в уходе является безупречный и своевременный полив: если влаги не хватает, или ощущается ее избыток, растение может быстро погибнуть.

Чтобы избежать зависимости от климатических условий, лучше всего всходы женьшеня выращивать под специальными щитами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой. Это дает возможность в период дождливой погоды держать влажность почвы в необходимых рамках.

Если же всходы полегли, необходимо понизить влажность почвы, чаще выполнять рыхление грунта и 0,3-0,5-процентным раствором марганцовокислого калия обработать участочек.

Поскольку женьшень требователен к уходу, возделывать его надо на участках расположенных рядом с вашими домами. Это позволит вам ежедневно держать ситуацию под контролем.

К сентябрю наземную ботву срезают и сжигают. Товарные корни, имеющие вес 50-80 г, убирают с 5-6-летних посевов. С 4-5-летних заготавливают семена.

Хлопоты с выращиванием женьшеня окупятся получением эталонного урожая полезного растения, каковым является женьшень

Календарь огородника

Картофель.

В период появления вредителей: колорадского жука, картофельной коровки - нужна обработка любым из препаратов: танрек, актеллик, кинмикс, фитоферм, актара, банкол.

От проволочника поможет опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см препаратом лазурит.

Томаты, картофель.

От фитофторозы, альтернариоза поможет обработка одним из препаратов: ордан, бордоская смесь - опрыскиваем в период бутонизации, далее 2-3 раза с интервалом 7-14 дней.

Огурец, кабачок, тыква.

От пероноспороза (ложная мучнистая роса), антракноза, пятнистости, мучнистой росы - опрыскиваем при появлении первых признаков заболевания, повторяя через 7-14 дней обработку препаратами: бордоская смесь, ордан, гамаир, топаз.

В период появления вредителей: тли, белокрылки, клещей - поможет препарат актеллик, либо фуфанон, либо фитоверм, либо танрек.

Капуста.

От мухи капустной нужен препарат "мухоед", эти гранулы разбрасываем вокруг растения после посадки в период массовой яйцекладки.

От листогрызущих гусениц: капустной белянки, совки, моли, тли, блошки - помогает один из препаратов: актеллик, фуфанон, кинмикс, фитоферм.

От слизней, улиток нужно средство Мета (матаксин), рассев по поверхности почвы, междурядий и дорожек.

Морковь.

От мухи, листоблошки необходим актеллик, опрыскиваем при появлении вредителей.

Высокий урожай огурцов
Огурцы на ветке
Перед вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов лучшими оказались: 'Нежинский', 'Конкурент', но суперурожай дал сорт 'Майский'.

Семена высеять в ящик, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% земли и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживая семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать, иначе они взойдут желтыми и хилыми.

При появлении всходов снять стекло и выставить ящички на солнечное окно. По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое увеличение корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения!
Огурцы на ветке

Теперь пересадите рассады в горшочки или пакеты из под молока. Это делается, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Отрежьте растение вместе с землей и вложите в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растений почва подсыпается, пока не заполняются полностью пакеты или горшки. Это второе увеличение корневой системы. Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку.

Растения должны быть обеспечены безукоризненным питанием. Для этого:

1 вариант: внутри загородки, предварительно осенью капаем траншею на глубину 2 штыка лопаты и шириной 40 см. Дно траншеи вскапываем (рыхлим). В траншею утрамбоваем ногами зеленую траву, ботву , например, от томата, картофеля и т.д., на уровне с землей и засыпаем землей. Весной трава осядет. Землю рыхлим и высаживаем огурцы.

2 вариант: весной перед высадкой огурцов в грунт, внутри загородки капаем траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпаем перегной 5-7 см.

До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.
Огурцы на ветке

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей. Если вы делали траншею по 2 варианту, то землю предварительно смешайте с суперфосфатом (30-40 гр. на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье увеличение корневой системы (по вертикали).

Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не желтеют.

Преимущества метода:
 - высокая урожайность 110-120 огурцов с 1 кв. метра,
 - долгий вегетационный период - 165 дней, против 95.
 - При поливе очень небольшой расход воды.
 - В загородке из пленки и в траншее долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому что узкую траншею проще предохранять от испарения.
 - Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах!

Выращивание помидоров
Для того, чтобы вырастить безукоризненный урожай томатов, сначала необходимо безукоризненно вырастить рассаду.

Для рассады нужно взять одну часть земли, одну часть перепревшего перегноя и одну часть песка. В эту смесь (при расчете на одно ведро) нужно добавить один стакан золы и 100 грамм яичной скорлупы. Для того, чтобы избавиться от микробов и семян сорняков, необходимо все это отменно пропарить.

Отсортированные и проклюнувшиеся семена высаживаем в ящики с высотой бортика около 5-6 сантиметров. Дно ящиков выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того, чтобы не уходила влага.

После того, как у растений появятся первые 4-6 листочков, рассаду пикируем в небольшие стаканчики. Сверху немного присыпаем золой. Для пикировки необходимо отбирать показательно развитые растения, без изъяна.

Рассаду выращиваем в показательно обогреваемом помещении и, полезно было бы с подсветкой лампами дневного света.

Перед высадкой рассады в грунт, ее нужно сначала немного приучить к солнечному свету. Для этого за 10-12 дней до высадки, выносим рассаду на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе.

Растения высаживаем в ряды шириной около 1 метра. Расстояние между рассадой- 0,5 метра. Лучше всего высаживать вместе с землей из стаканчика, в котором мы выращивали рассаду, тогда не нарушается корневая система и помидоры не испытывают шок от пересадки.

Хорошо поливаем и присыпаем мульчей. Хорошего вам урожая!

Выращивание чеснока

О целебных и вкусовых свойствах чеснока напечатано множество статей и книг, и лишний раз описывать его достоинства нет смысла. Казалось бы, вырастить чеснок очень просто, да вот, то болезни навалятся на него, то ливень зальет, и чеснок начинает гнить по корню и болеть. И даже с трудом вырастив его, сохранить - проблематично (луковица часто трескается, и за несколько недель сгнивают). Все те проблемы можно очень просто решить, используя эталонную технологию выращивания и хранения чеснока.

В свое время мной было перепробовано множество сортов чеснока, и после множества посадочных экспериментов, был определен лучший оптимальный вариант - сорт Теньшанский. В литературе его описывают как плохо хранимый сорт, но на практике оказалось как раз наоборот, этот сорт чеснока способный хранится до июня, то есть до новых урожаев.

Теньшанский - озимый стрелкующийся сорт. Луковица округло плоская, не растрескается, масса плода от 70 до 120 грамм. Каждая луковица содержит до 15 зубков массой по 10-15 грамм. Спеет примерно к середине июля. Острый вкус, с очень сильным запахом (большая концентрация эфирных масел). Высокая урожайность, при образцовой посадке может достигать 3-4 кг/м2.

Чеснок полезно было бы сажать во второй половине октября, смотря по погоде. В посадочный материал нужно брать крупный зубки с луковиц средних размеров, без каких либо видимых механических и болезненных повреждений.

Перед посадкой зубки нелишне вымочить в 1% растворе (10 грамм на литр) медного купороса, примерно 1-2 часа. После нужно слегка промыть и высушить на свежем воздухе, для этого разложите чеснок в тени на 6-7 слоях газет.

И так выбираем подходящий участочек, он должен быть солнечным и ровным, так же необходимо что бы вода на нем не застаивалась, иначе чеснок будет гнить. Если почва тяжелая, то перед посадкой в почву нужно внести 2 ведра песка и перегноя на квадратный метр, правильно перекопать в 1,5 - 2 штыка, а лучше обработать мотокультиватором.

И так де лаем общую ширину и длину грядки где-то в 2-3 метра. Далее делаем нехитрое приспособление, для посадочной разметки (см. рис 1). После из округлой палки делаем колышек (см. рис 2).

После того как у нас все готово, делаем разметку грядки, ложем нашу лесенку и эталонно придавив, после проделаем туже операцию, в низ и сторону (зависит от того, сколько собираетесь посадить), каждый раз ложа разметочную лесенку в крайние бороздки. Теперь берем колышек и делаем дырки на полученных отпечатках планок на расстоянии 10 - 15 сантиметров. В образовавшиеся отверстия засыпаем просеянный перегной с мочевиной (2 столовые ложки на ведро), после этого вдавив в это местечко зубки чеснока. Во время посадки стараемся не топтаться по грядке.

Итак, грядку мы засадили, но не стоит расслабиться, чеснок еще нужно подготовить к зиме. Для этого мы еще раз разрыхляем землю, после засыпаем перегноем или полу перепревшими опилками слоем в 5 см. И теперь наш чеснок готов выдержать любые прихоти зимы.

Весной нам достаточно один раз опрыскать 1% растворам бордоской жидкостью, через месяц как он прорастет из грунта. Обычно прополка не требуется, сорняки не будут расти на грядке, а верхний слой, засыпанный перегноем или полу перепревшими опилками, не даст покрыться почве твердой коркой. Так как, поселившиеся микроорганизмы и дождевые черви, которые очень любят такую почву, будут удобрять, и рыхлить землю.

Убирать чеснок нужно где-то в середине июля. Уборку лучше производить с утра в ясную погоду, луковицу нужно выдергивать за стволовик с листвой, если не получается выдернуть, то подкапнуть.

Чеснок оставляем на улице, чтобы он проветрился, если дожди не привидятся, то пусть лежит до следующего утра. На следующий день, перебираем чеснок, поврежденные лопатой, с оторванными листьями или корнями, берем на закатку и для еды. Остальное убираем на чердак, ни в коем случае не обрезаем листья и корни.

На чердаке чеснок укладываем в солому, так он может пролежать около месяца, при этом он будет потихоньку дозревать, получая питательные вещества из стеблей, а высокая температура, будет способствовать обеззараживанию от всяких болезней и бактерий. Через месяц, во второй половине августа, необходимо обрезать листья, пенек обязан быть 7-8 сантиметров. Далее отбираем чеснок средних размеров для посадки. Остальной делим на две части, первая часть будет храниться до нового года, а вторая до сбора нового урожая. У второй половине обжигаем корни, это позволяет заплавить капилляры, через которые теряется влага (делайте это очень осторожно, чтобы не обжечь луковицу). Чеснок храним в сетках, в прохладном помещении.